Xinjiang juillet 2016 : Turpan

Turpan est à une heure de train rapide d’Urumqi mais il faut bien arriver 2h à l’avance à la gare centrale d’Urumqi qui est sous haute surveillance sécuritaire. Toutes les gares le sont mais celle-ci est la plus extrême. Il faut d’abord entrer par l’extrême droite du bâtiment, contrôle des bagages et passeport puis suivre un chemin barbelé jusqu’à l’extrême gauche du bâtiment, re-contrôle des bagages et passeport puis faire la queue pendant plus d’une heure pour acheter le billet puis repasser par le chemin barbelé pour accéder aux salles d’attentes, re-contrôle et une fois le train arriver, le mettre en ligne, re-contrôle cette fois des billets puis on nous laisser pénétrer dans le couloir menant au quai qui est lui, fermé, et on doit se remettre en ligne jusqu’à ouverture de la porte. Du coup, entre l’achat du billet et le départ on nous distrait assez pour ne pas avoir l’impression d’avoir des heures d’attente. La deuxième gare d’Urumqi pour aller à Altay est beaucoup moins peuplée et moins surveillée, mais en revanche il faut plus d’une heure de bus pour y arriver.

Turpan est célèbre pour ses raisins, sa chaleur et sa beauté. Ma première impression est : mais où est la ville ? En effet, la gare est perdue dans un désert en construction, pas loin de l’aéroport et on ne voit que du désert et des grosses routes. Le chauffeur de taxi est un jeune ouïgour sympa qui m’annonce que j’ai une tête de prof. Je ne sais trop comment le prendre… Une fois arrivé en ville je continue de me demander où est la ville. Il y a bien des rues et des maisons le long de la route mais rien d’ouvert vers la route. A cause de la chaleur, Turpan se replie sur elle-même, sur ses ruelles ombragées. J’ai réservé à l’auberge de jeunesse car j’aime bien le style du bâtiment. A peine la réservation envoyée je reçois un message de bienvenue avec un plan et l’adresse en chinois, ouïgour et anglais pour le taxi. L’auberge est nichée dans une ruelle de maisons de terre, elle est rafraîchissante avec ses couleurs bleu-blanc et son allée de vigne qui fait de l’ombre. Elle est tenue par une jeune famille chinoise très sympa, sur les tables, il y a des fruits et du pain à disposition. L’auberge offre la possibilité de louer un véhicule à la journée pour visiter les divers sites. On peut partager les frais en s’inscrivant sur un tableau. Le lendemain, je pars faire le tour des divers sites avec un néerlandais, un chinois et un japonais.

Les sites :

En attendant la balade en voiture, je me balade par moi-même. Le musée est intéressant mais bon, je ne suis pas bonne juge des musées vu que je n’aime pas trop ça. Je déconseille complètement d’aller voir Putao Gou, les 8 km de treille de vigne : une parfaite arnaque à touristes. La route qui y mène est jolie et suffisante mais si on veut voir de la vigne, il y en a partout à Turpan, pas besoin de monter là-haut pour ensuite devoir payer 75 yuans, c'est-à-dire plus cher que pour la plupart des sites intéressants, afin de… marcher sous la vigne. On m’avait assuré qu’on pouvait redescendre les 8 km à pieds. Faux. La route est barrée. Mais par la route me fait-on remarquer. Je leur ai dit le fond de ma pensée. C’est à peu près la seule fois au durant ce voyage où je me suis un peu énervée (en dehors évidemment des queues à la gare où il faut remettre quelques personnes à leur place dans la queue.)

Berzelik

Les grottes de Bezeklik : La route elle-même est magnifique quand soudain apparaît une dune puis des constructions de style oriental pour les touristes. Le temps de prendre un petit déjeuner rapide sous le regard d’un chameau et on part à la découverte des ces grottes bouddhistes datant de 460-640 A.C Il ne reste plus grand chose des grottes mais on peut tout de même voir une ou deux grottes entièrement peintes, plus qu’à Tuyoq en fait où la sécurité et le tourisme sont plus développés. Même si ces grottes ont beaucoup perdu entre pillages et tremblement de terre, elles valent le détour, le site est magnifique et agréable et c’est un petit détour sur la route de Tuyoq.

Les grottes bouddhistes de Berzelik

Je me suis juste penchée sur l'instrument de ce vieil homme et hop! Je
me retrouve avec l'instrument dans les mains, un chapeau ouïgour sur la
tête et l'homme qui m'accompagne au tambourin.

Les ruines de Gaochang : le chauffeur lui-même nous déconseille d’acheter le billet d’entrée. Même si ces ruines sont plus significatives historiquement parlant, il n’y a plus grand-chose à voir et on peut le voir depuis le parking. Mieux vaut prendre le temps de visiter le vaste site de Jiaohe avec ses ruines plus intactes.

Les tombes Astana : L’un d’entre nous est entré sur le site, les autres, dont ma personne ont attendu. Ceci parce que j’ai vu les tombes des Qing à Pékin, magnifique site qui m’a suffi.

Un ruisseau dans le désert laisse une traînée de verdure

La Vallée de Tuyoq : magnifique oasis de verdure dans le désert. J’ai rencontré une américaine qui y avait passé la nuit, il est en effet tout à fait possible d’y aller par les transports en commun et y chercher une chambre d’hôte pour plonger dans la vie du lieu, c’est beaucoup plus intéressant.

Le taxi nous ramène vers 14h00 (midi au Xinjiang) et revient nous chercher à 17 ou 18h00, j’ai oublié. Repas et sieste obligatoire par les grosses chaleurs.

Tuyoq

Des tranches de melons sèchent au soleil

Le Minaret d’Emin : immanquable symbole de Turpan, la construction est magnifique avec ses briques organisées en différents motifs. C’est moins cher si on reste à l’extérieur. Le resto qui sert les touristes n’est pas mauvais mais trop cher, autant aller manger en ville.

Le système d’irrigation des karez : voilà un petit musée très sympa qui explique clairement l’ingénieux système d’irrigation, dit les karez, dans les terres désertiques où il fallait aller chercher l’eau en profondeur. Il n’a l’air de rien au départ, en surface mais dans le bâtiment du musée des modèles en coupe transversale rendent les choses beaucoup plus claires et ensuite, on peut descendre sous terre vers le ruisseau, balade rafraîchissante et promis, vous n’aurez jamais vu eau plus claire en Chine. Beaucoup la goûte. En plus, elle est vraiment très fraîche.

Les ruines de Yarkhoto (Jiaohe) ne se visitent pas au milieu de la journée par 50 degrés à l’ombre (et il n’y a pas d’ombre), même si c’est ce que font la plupart des touristes. Difficile d’imaginer que des gens aient vécu dans une telle fournaise pendant treize siècles. Le site est ouvert jusqu’à 21h00 et devient supportable à 19h00. La lumière est encore plus belle le soir, il y a de l’ombre, presque personne ce qui donne la sensation de se balader seule dans le passé et si on traîne un peu, on peut voir le coucher du soleil sur les ruines. S’y balader jusqu’au bout prend au moins une heure pour les rapides, deux si le soir, on veut vraiment en profiter. A ne pas manquer, c’est un must.

Les ruines de Yarkhoto le soir

Comme il fait très chaud à Turpan toute l’activité commerçant se fait sous terre, c’est aussi cela qui donne cette impression de ville déserte. Ca vaut la peine de descendre se mêler à la foule acheteuse, c’est la que les gens se trouvent. Au centre-ville, pas loin du musée, il y a aussi des treilles de vigne qui forment une allée centrale agréablement ombragée et, le long des routes, des petites maison de thé, terrasses ombragées ou des hommes sirotent en papotant des boissons rafraîchissantes. Dans les ruelles en terre battue, les véhicules soulèvent de grands nuages de poussière, je recommande le masque ou un foulard sous la main pour se balader.

Allée de treille de vigne au centre-ville