Xinjiang juillet 2016 : l’Altaï

dimanche 7 août 2016

Xinjiang juillet 2016 : l’Altaï

J’avais demandé un renseignement à une employée de la gare à Urumqi alors que j’attendais mon train pour Beitun. C’est certainement pour cela que j’ai été abordée. La femme qui m’aborda m’avait entendue. « Vous allez à Kanas ? » m’a-t-elle demandé. « Mon amie et moi nous y allons aussi. On peut y aller ensemble et partager le taxi et le logement. »

Sur le moment ça m’a un peu ennuyée, j’aime voyager seule mais j’ai surpassé mon caractère asocial et répondu ok. Deux minutes plus tard elle découvrait un jeune couple qui partait aussi pour Kanas et lui demanda de se joindre à nous. On est rarement seul quand on voyage, depuis une semaine, je ne l’avais jamais été.

Nous c’est donc deux profs du Hainan (dont une Chongqinaise très chongqinaise, gentille mais épuisante à toujours crier et donner des ordres – heureusement qu’ayant vécu deux ans à Chongqing, j’étais déjà vaccinée), une institutrice et un ingénieur du Guangxi.

Le voyage dure 10 heures et ma couchette est dans un autre wagon, on se retrouvera donc le lendemain matin.

La route entre Beitun et Kanas

Depuis la gare de Beitun il faut encore 3 heures de bus pour arriver à Kanas. Le paysage est d’abord désertique et montagneux, de la montagne sèche et rouge. Plus on s’approche de Kanas, plus ça verdit. Bientôt, le long de la route s’alignent des étals de peaux de bêtes, principalement des loups, renards mais aussi quelques bêtes plus rares et des peaux de chien. Ils vendent de petites vestes pour les enfants en peaux de chats. Comment on vend des abricots le long des routes du Valais. Car c’est l’impression que j’ai, d’être sur une route suisse. Les chinois trouvent la région magnifique. Elle l’est, mais j’ai passé toutes mes vacances, enfant, dans de tels paysages et il n’y avait pas besoin de payer un billet d’entrée au prix exorbitant (200 yuans entrée + transport, transport vers la pagode et les villages non compris).

Il fait frais et le ciel est majestueux avec des nuages énormes. On a du beau temps le premier jour avec de la pluie le soir, une belle matinée le lendemain puis la pluie jusqu’au jour suivant midi. La conséquence est que l’on passe beaucoup de temps dans la cabane mais on a aussi le merveilleux spectacle des nuages qui défilent, arcs-en-ciel et on doit jouer à cache-cache avec les nuages pour voir enfin le lac. Il fait frais le jour et froid la nuit.

On loge d’abord dans une cabane kazakh au village mais la logeuse n’est pas contente, elle trouve qu’on ne paie pas assez car on ne reste pas manger chez elle. Alors on déménage au nouveau village et nous logeons chez une famille kazakhe-mongole. Ils sont beaucoup plus sympa et accueillants et le site est plus calme même si la route pour y accéder est très boueuse. Il y a une montagne de bouteilles de bière sous ma fenêtre. Dans le ciel, des nuées de corbeaux et des faucons, des chevaux entravés et des vaches se baladent librement. On va se balader à l’aube dans la montagne, mes compagnes de chambre veulent absolument voir la brume se lever. On peut faire de magnifiques balades dans ce site immense même si certains villages sont interdits aux étrangers. Mais je me réjouis de migrer vers une région moins touristique et moins « suisse ».