Les monts rouges de Danxia...

... un voyage à travers plusieurs univers

Situés à une cinquantaine de kilomètres de Shaoguan, au nord du Guangdong, les Monts de Danxia, avec leurs formations géologiques étranges, ne figurent pas dans le LP. Ils sont pourtant considérés comme un site de catégorie 4 et, sincèrement, c'est une des plus magnifiques balades que j'aie faites.

Il faut environ 3 heures en train pour aller jusqu'à Shaoguan (debout - plus de places assises - dans le train qui fait Zhaoqing-Chongqing - petite pensée vers Bruno - je me suis donc achetée un petit tabouret en plastique qui m'accompagnera aussi dans la montagne et se révélera plutôt pratique lorsque je veux me reposer, pour ne pas poser mon sac dans le sable.)

A Shaoguan, le bus pour Danxia se trouve juste devant la gare et démarre de suite. Encore presque une heure avant d'arriver à Danxia. Il y a beaucoup d'hôtels à l'entrée du parc, et beaucoup de restaurants avec terrasses sur le trottoir. Le guichet des billets et encore ouvert à 18h30 et je crois qu'il est possible d'entrer dans le parc encore tard le soir car les villages à l'intérieur regorgent de petits hôtels moins chers dans des bâtiments neufs. Je ne le sais pas encore et prends une chambre à l'extérieur, j'entrerai dans le parc tôt le lendemain. La chambre (env. 160 yuans), de catégorie moyenne, est plutôt sujette à des problèmes d'humidité et ne sent pas très bon, mais elle est spacieuse et confortable. La route est bruyante cependant - beaucoup de camions. La chambre à l'intérieur du parc (100 yuans) est neuve et calme (en dehors des gens qui crient et claquent les portes la nuit) - l'hôtesse est très sympa. Il y a en revanche une gigantesque araignée sur le mur à mon réveil (je ne suis pas arachnophobe - d'ailleurs elle a plus peur que moi - mais quand je dis gigantesque, je veux vraiment dire gigantesque).

Le parc est grand et se visite en deux jours. Le prix de l'entrée (100 yuans un jour, 120 yuans 48 heures) comprend le système de transports publiques fort utile pour rejoindre les points de balades sans passer trop de temps sur une route désagréable. Il ne comprend pas les bateaux (90 yuans sur la rivière, 20 sur le petit lac près de la zone écologique) et le téléphérique (30 yuans un trajet).

Il y a principalement trois sites à visiter. Sur la rive droite de la rivière, la montagne des ancêtres - l'attraction la plus célèbre du parc - a la forme d'un phallus. Il s'admire depuis un petit mont ombragé, site taoïste que l'on rejoint par des passerelles en bois. Il est possible d'escalader - plutôt que de faire l'ascension - le mont qui est derrière par sa face la plus raide (il y a des chaînes et on se hisse à quatre pattes) et de redescendre de l'autre côté par une pente plus douce (escaliers ! Comme toujours, gare aux genoux! Mais c'est loin d'être Emei Shan - il faut juste se lever tôt pour grimper dans la fraîcheur).

Sur la rive gauche, le gigantesque rocher de Shuang Lao Feng commence par des excaliers - c'est une assez petite ascension jusqu'à la hauteur du premier temple. La balade passe ensuite par des grottes, des gorges et aboutit à un monastère bouddhiste pour femmes. La vue est splendide. Il faut ensuite revenir en arrière pour atteindre le monastère des hommes, depuis lequel j'ai admiré un splendide couché de soleil. J'aurais préféré le voir depuis le sommet mais je ne m'y suis pas prise assez rapidement et il aurait fallu, comme beaucoup de jeunes que je croise en chemin, envisager de camper là-haut avec natte et sac de couchage. Ceux-là montent pour admirer le lever du soleil - qu'il ne verront pas. C'est une matinée grise et pluvieuse que le dimanche matin. Je suis finalement contente d'avoir pris une chambre.

Peu après l'entrée du deuxième temple, la route continue tout droit vers la zone écologique ou continue de grimper (et c'est plus raide) jusqu'au sommet. Je prends la route pour la zone écologique en redescendant. On pénètre alors dans une forêt tropicale de plus en plus touffue. Il est possible de faire le tour des rochers-pagodes, sur la gauche, c'est le plus long trajet, le plus beau aussi. On s'enfonce dans la jungle - peu de monde - je laisse les jeunes qui poussent des cris et marchent en musique prendre de la distance et me retrouve seule dans la jungle avec le chant de la pluie sur les feuilles, quelques oiseaux et des cigales (qui chantent quand il pleut...) La route remonte vers des tours et des canyons rouges et noir. Un moment, on se croirait dans le Grand Canyon, l'instant d'après, dans le désert en Jordanie. La forêt aussi change. Avant le lac, on pénètre une forêt de bambou. La zone, à cause de courants froids et chaud, est un micro climat très spécifique.

Etrange, de passer ainsi la matinée seule dans la jungle et de se retrouver ensuite, une heure plus tard, au milieu de la foule, du traffic, sur la route du retour. C'est tellement incompatible que ma balade dans la forêt me semble appartenir à une autre vie. Le train est bondé, bruyant - plus de deux heures debout au milieu des fumeurs et des chariots qui foncent dans la foule à tout moment... J'aurais dû rester une nuit de plus au village, histoire de préserver le souvenir de cette splendide matinée... J'aurais dû prendre le bus...

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